Jeudi 11 mars 2021, 16h50, je gare ma Xantia en pleine hémorragie de LHM (freins, direction, suspension) sur le parking du garage où j’effectue habituellement mon entretien.
Un kilomètre de plus, et je pense que j’étais en carafe.
Je décris le problème, et le patron revient en disant : « Je confirme, il y a une belle fuite ! »
17h05, je repars avec une Citroën C3 de courtoisie qui a l’air presque neuve même si elle affiche plus de 130 000 kilomètres au compteur.
Comme d’habitude, la jauge ne fonctionne pas correctement, il y a le plein, mais elle dit qu’il en manque un quart. Bravo l’électronique des voitures « modernes » !
Pas de diagnostic précis, je suis en confiance.
Le lendemain, vendredi 12 mars, 12h22, la secrétaire m’appelle…
— S. a diagnostiqué la panne, c’est le clapet anti-affaissement avant à remplacer.
— OK, et ça me coûtera combien ?
Silence au téléphone, pour enfin entendre :
— Ça vous fera 250 euros.
Je réfléchis rapidement, sachant que cette voiture me pose maintenant un dilemme et que ce prix est dans la limite haute de ce que j’imaginais.
— OK, allez-y !
— Très bien, je commande la pièce qui est heureusement disponible, mais vous n’aurez pas votre voiture avant le début de la semaine prochaine.
Hier, lundi 15 mars 2021, 15h50, mon smartphone sonne, c’est la secrétaire du garage.
— PF, votre Xantia est prête !
Ils savent que j’aime bien qu’on l’appelle par son petit nom.
Et j’entends comme une gêne au téléphone…
— Pour la facture, j’ai un problème informatique. Je vous ai dit combien ?
Un ange passe avant que les chiffres ne dépassent.
— Vous m’avez dit 250 euros, et je vous ai dit OK, sans même demander votre devis par mail, je suis en confiance avec vous.
— Ah oui, j’ai un gros gros problème informatique !… Ça n’est pas le bon montant !
— Et ce serait combien ?
— Aux taquets, je suis à 372 euros…
— Houla, effectivement, ça n’est pas du tout pareil, et compte tenu de l’âge du véhicule, je ne sais si je vous aurais donné mon accord pour un tel montant et pour ce genre de réparation.
— Je vais voir ce que je peux faire…
— Bon, réfléchissez, j’arrive, et je vous ramène votre C3.
16h15, j’ouvre la porte de l’accueil.
La secrétaire est debout, masquée contrairement à moi, et elle tient ma facture à la main.
Suspens…
Je la regarde d’un air impassible, mais avenant.
— Qu’est-ce qui vous est arrivé ?
— Notre logiciel fait n’importe quoi, et c’est l’enfer.
— Vous m’aviez pourtant bien annoncé 250 euros, je vous l’assure.
— Oui, c’est cohérent, j’arrondis toujours un peu en annonçant le prix, et ça correspond à la pièce et aux liquides, mais il n’y a pas la main-d’œuvre qui nous amènerait à 372 euros au total.
Je discute avec elle — ayant été de la partie question informatique de garages —, et elle m’explique disposer d’une vieille version d’un logiciel qui ne se fait plus. Elle n’a même pas accès au prix des pièces (nomenclatures) par son intermédiaire. Et là, ça aurait complètement zappé la ligne « main d’œuvre »…
Que ferait un centre auto Feu vert dans cette situation ?
Elle me donne la facture et m’annonce :
— Tant pis pour nous, il n’y aura pas de main-d’œuvre, ça vous fera 244,55 euros.
C’est cohérent avec son arrondi à 250 euros.
Je paye par carte et prends ma clef avec un sourire bien visible (pas de masque).
Joli dénouement, alors qu’il n’y avait pas de devis écrit, et encore moins d’OR (Ordre de Réparation) signé.
Non, les garagistes ne sont pas tous des escrocs !
Vignette : « LHM+, le sang d’une Citroën “hydraulique” »
© PF/Grinçant.com (2021)
Bon, le garage marque des points :-)
Je note qu’en prenant le temps de discuter tout s’arrange. C’était ironique de vous mettre un soi-disant souci informatique en excuse. Un simple coup d’œil au document aurait révélé l’absence de main d’œuvre qui est tout de même le gagne pain du garage !
Par principe je vous encourage à prendre des pièces Citroën tant qu’elles sont dispos, le recours en adaptable ensuite, dans ce cas, l’expérience du garagiste est précieuse et c’est lui qui garantit la pièce ainsi que son montage. La référence de votre clapet c’est Citroën, donc OK.
Pour l’entretien, ça vaudrait le coup de convenir des choses à prévoir régulièrement, les vidanges (huile, liquide refroidissement, hydraulique freins, etc.) plus les courroies distribution, accessoires, les filtres, etc.
À chaque fois que la voiture est sur le pont, une inspection de fuite ou d’usure anormale est primordiale. Le clapet n’a pas dû lâcher d’un coup, il a du fuir avant.
C’est pas si compliqué dans ces conditions, au résultat la Xantia et son patron ont la banane ;-)
Et on est loin du coût d’un remplacement et de ses conséquences.
Oui, la chute est plutôt cool.
Elle aurait édité/imprimé le devis, je pense qu’elle s’en serait rendu compte et m’aurait recontacté avant d’effectuer la réparation, donc c’est à la base une négligence/erreur humaine.
Maintenant, je suis convaincu qu’elle a un problème avec son vieux logiciel et ils ne veulent pas migrer vers une version récente pour diverses raisons que je connais/comprends (beaucoup de petits garages sont piégés). Si ça entraîne une chute de CA, à eux de voir au regard de l’investissement qui leur est demandé.
Pour le clapet, si, c’est brutal, car je crois que c’est situé sur le circuit « haute pression » qui travaille autour de… 170 bars !!!
Sur le circuit « basse pression », on voit venir les fuites, les voyants s’allument, et on fait un complément de LHM (toujours en avoir dans le coffre).
La paroi souple d’une sphère peut aussi lâcher (une partie est remplie d’azote), elle se remplit complètement de LHM, faisant baisser le niveau du réservoir et pouvant provoquer une alerte (et une suspension durcie). Dans ce cas, il n’y a pas de fuite, juste la sphère concernée à remplacer. En attendant, on complète le niveau de LHM puisque la capacité du circuit a augmenté artificiellement.
Normalement on doit vidanger/remplacer le LHM tous les deux ans, et je pensais à le faire même si les compléments effectués au fil de l’eau rajeunissaient ce liquide vert. Là, ça a donc été fait, et de manière radicale, ce qui pondère encore plus le coût de l’opération.
Bonjour,
Je viens de découvrir ton blog, et j’aime bien. J’y ai lu que 2 ou 3 trucs pour le moment mais j’aime bien et je porte pas non-plus de muselière par principe et surtout parce que je connais PERSONNE qui serait tombé malade ou qui serait mort !
Si je réagis, à cet article, c’est tout simplement parce que je suis un artisan à contre-courant de ce système de merde qui nous est imposé, je répare le plus souvent au lieu de changer mais, et c’est pas le but de mon intervention, il se trouve aussi que j’ai un très haut niveau (sans être prétentieux le moins du monde, je suis simplement réaliste et je sais voir ce qu’il se passe autour de moi) de connaissances en mécanique, carrosserie, peinture et électricité automobile en dehors de mon taf d’artisan.
Je pourrais tout-à fait ouvrir un garage et ceci depuis bien longtemps (j’ai 53 piges donc je suis pas un môme) et vous allez rire, mais précisément pour faire chier le système mais aussi pour des raisons pratiques, j’ai 2 Xantia, une phase 1 et une phase 2, en 1.9 TD et donc je connais cette bagnole par cœur. Je l’utilise pour tracter une grosse remorque dans laquelle je mets mon matos et ensuite je circule avec ma bagnole qui est très moche en peinture pelée, un concept de peintures foirées en usine qui paume son vernis mais j’en ai rien à foutre, moi je fais tourner la mécanique et ma charrette affiche 400 000 bornes avec une méca sans la moindre fuite sur laquelle on peut « bouffer » et qui s’est déjà cognée 10 fois le tour de la terre hein !
Il se trouve aussi que j’ai grandi dans les DS et que j’ai donc été élevé dans le HLM (MDR !) et que je sais très exactement comment fonctionne ce généralissime système hydraulique inventé chez Citron à l’époque où les Teutons étaient encore sur lames de ressort !
Le but de mon intervention ici, n’est pas de me la péter ou de me faire mousser pass’que j’en n’ai rien à s’couer mais simplement de dire que le doute m’habite très sérieusement en ce qui concerne ton diag posé par ton garage « honnête » et je m’explique : je suis certain à 95 % que cette pièce est « NFP » (Ne Fournissons Plus) chez Citron depuis bien longtemps, mais surtout que ta fuite ne peut pas provenir de la pièce elle même qui est une pièce de fonderie qui ne fuit que si elle est cassée mais d’un joint quelconque qui est, je le signale pour ceux qui l’ignoreraient, en NBR (nitrile) et de dureté shore dans la plupart des cas dans les circuits LHM, 90. On trouve évidemment ces joints chez tout bon spécialiste de la chose puisque les ingénieurs de chez Citron ont eu le bon goût de ne pas faire de joints spéciaux dans l’immense majorité des cas, mais d’utiliser ceux de l’industrie courante même si ils sont en dureté shore 90 pour la simple raison que ce qui sort d’une pompe HP est à 170 bars, ça commence à souffler un peu hein !
Donc, à mon avis amigo, ton « honnête » garagiste t’a gentiment pris pour une burne au beurre, un enfoiré de garagiste comme c’est le cas de 99% d’entre eux, un peu comme les artisans du reste mais comme je suis pas assez malhonnête pour être garagiste, j’ai choisi la seconde voie :D et il a tombé ton clapet, l’a collé dans l’étau, a changé les joints et les garnitures pour l’étanchéité des durites qui sont dessus, le tout pour 3,85 € TTC et il t’a vendu une pièce très certainement NFP, donc la tienne, après l’avoir nettoyée dans le bac à merde ou dans la fontaine de nettoyage si c’est la fête pour la modique somme de 244,55 € et le pire, c’est que ça marche !
Bon, des histoire comme ça, j’en connais des dizaines et je ne peux que constater qu’à partir du moment où un individu se sent en position de force sur un autre, très rares sont les cas où il n’en profite pas comme une véritable ordure qu’il est, mais attention ! Avec le sourire !
Ceci est valable partout, dans le commerce, chez les toubibs, chez les artisans dans le bâtiment (si vous saviez l’abyssal niveau d’incompétence de la majorité d’entre eux et la gigantesque cupidité qui leur offre des belles bagnoles et des belles baraques et la tête, alouette) ou chez les garageux, bref on vit dans une société d’enculés qui ne pensent qu’à leur gueules et à niquer les autres pour y arriver puisque pour que certains soient plus riche, faut forcément que beaucoup d’autres soient plus pauvres, c’est la loi des vases communicants !
Bien entendu, il se peut que mes affirmations ne soient pas réelles ni fondées et que toute ressemblance gna gna gna gna…
Oui, c’est effectivement une « pièce de fonderie », mais avec quelques éléments à l’intérieur. Dans mon post du 15/03/2021-15h09, j’ai mis un nota : « * J’ai vu sur Internet que l’on pouvait la « réparer/rénover » (c’est une pièce « consignée »), mais que ça avait tendance à ne pas tenir, alors je ne discute pas le changement. »
Je sais aussi que Citroën ne vend pas/plus les joints séparément.
La fuite était cohérente avec ce clapet.
Dans cette histoire, j’ai une facture sans main-d’œuvre (« erreur de devis »), et j’ai eu un véhicule de courtoisie « gratuit » du jeudi fin d’après-midi au lundi matin, le tout pour 244€55. Et je n’ai pas eu à recourir à un dépannage/remorquage à mes frais.
J’estime donc m’en tirer globalement bien sur ce coup. En concession, j’étais lapidé ou refusé.
PS : J’ai également la peinture qui commence à peler/se piquer sur le capot…
Je suis tout à fait d’accord avec La_Soupape !
On peut appliquer ça aux émetteurs, récepteurs, maîtres-cylindres de circuits hydrauliques, freinage, embrayage, etc. Les pompes à injection pour les plus doués.
Une réfection sur une pièce d’origine est le meilleur plan. J’applique ça sur mon Combi VW. Je me suis lancé par ce que j’étais guidé, à distance, par de bons potes et avec de vrais tutos.
J’applique ça aussi sur ma moto où j’ai changé les joints des pistons d’étriers de freins, avants et arrières. C’est mieux qu’une purge et Honda fournit les kits. J’ai fait pareil sur les étriers avants du Combi.
Je précise que je suis avant tout un utilisateur, en mécanique je suis parti avec 2 mains gauches pleines de pouces (pour un droitier), ça va mieux maintenant.
Concernant la pièce de Grinçant, elle a tout de même une référence Citroën, d’autres modèles l’utilisent peut-être encore ? À décharge pour le garagiste.
Je confirme que les joints adéquats se trouvent, comme pour les roulements et autres. Il faut aller au magasin avec l’ancienne pièce ou être sûr des cotes.
Ben pour le VW, vu que la cox et le combi ont été construits au Brésil pendant des années après la fin en Teutonnie occidentale, ça a produit des monceaux de pièces, certes de moins bonne qualité (on n’était pas chez Embraer non-plus hein !) mais qui restent dispos. En plus, y’a tellement de collectionneurs de ces charrettes à travers le monde qu’y y’a pleins de fabricants qui refont des pièces, mais tu le sais sans aucun doute !
Pour tout ce qui est des joints, qu’ils soient spéciaux ou même dans les cas extrêmes, carrément à refabriquer (bon là faut sortir les talbins), j’ai un fournisseur sur la région parisienne, le terminus des prétentieux :D, où les nanas au bureau sont hyper sympas et compétentes et cette boite est en mesure de te fournir à peu près TOUT ce qui se fait comme joints en toutes les matières. Je ne suis pas là pour leur faire de la pub et en plus je voudrais pas que ça serve à certains malandrins qui revendent aux clients leurs propres pièces, mais je peux te communiquer leur coordonnés en MP si besoin d’autant qu’il n’attendent pas après nous pour vivre !
Tu n’es absolument pas obligé d’avoir un joint pour en commander un autre et c’est même carrément mieux de ne pas s’en servir vu qu’un joint qui a été en fonction pendant pas mal de temps a pris la forme de la gorge et du cylindre (pour un joint torique j’entends hein), mais précisément avec la mesure du fond de gorge, sa largeur (ce qui donne le tore qui est le diamètre du « fil » du joint) et le diamètre du cylindre dans lequel il est logé, la nature du fluide qui est en service et le marchand en question va te sortir très exactement le joint qu’il te faut.
Pour les roulements, c’est pareil, il y a des spécialistes qui ont à peu près tout vu qu’au bout du compte, y’a pas 22 milliards de types de roulements en fonction sur la terre !
Faut pas te « rabaisser » en disant que tu pars avec deux mains gauches pleines de pouces pass’qu’en réalité, dans la plupart des domaines, y suffit de faire marcher ses méninges pour arriver à quelque chose de bien. J’ai pour habitude de dire que dans la plupart des cas, un « pro » n’est qu’un amateur plus ou moins éclairé (et de nos jours beaucoup moins que plus !) avec un numéro de siret, d’ailleurs cette vaste enc, euh je veux dire pantalonnade des z’autoentreprenneurs en est la résultante qui permet juste de sortir quelques lascars des statistiques du chômedu et basta !
Alors bien sûr que la pratique et l’apprentissage sont super importants et tu vas pas être capable de limer dès la première fois un bout d’acier à 10/100 mm ou au 10ème ce qui est à peu près la même chose :D (ce qui est déjà énorme et les clowns qui prétendent faire beaucoup mieux quand ils ne sont pas ajusteurs — c’est à dire des mecs qui font ça toute la journée — me font marrer et je me tiens à leur disposition quand y veulent avec un pied à coulisse pour leur prouver !), mais le principal est de ne pas faire n’importe quoi et surtout quand on n’est pas sûr du truc ! Ne pas savoir quelque chose n’est pas grave du tout quand on ne s’y connaît pas particulièrement, là où ça devient dramatique, c’est quand on se la joue sapiteur et qu’on n’est qu’une burne, ça conduit TOUJOURS à des catastrophes !
Et puis, en ce qui concerne le clapet « anti-redéposition :D » de notre hôte, bien sûr qu’il a été monté sur d’autres bagnoles, très certainement les BX, CX et XM en plus de la Xantia mais c’est pas une raison, même s’il dit ne pas s’en être trop mal tiré, ce qui est vrai, à mon avis, les choses ne sont pas bien limpides. Au passage, ami Grinçant, si ça recommence, ne retente pas le diable pass’que quand le témoin STOP est allumé, c’est le pressostat qui est sur la vanne de priorité qui se met à la masse et qui ferme le circuit électrique (donc qui allume le voyant) et là, y’a pas de truanderie comme dans les calculateurs des poubelles modernes qui sont juste à la limite de commander les pompes funèbres quand un filtre commence à être un peu crade, là non, t’as plus de pression et donc plus de LHM dans la pompe HP et donc tu risques de carrément la fumer pass’que c’est pas le genre de joujou qui aime bien tourner à sec et ça court plus les rues surtout les 2 sorties, mais toi tu dois en avoir une 3 je pense vu que sur les phases 2, il y a un étage supplémentaire pour alimenter le vérin de direction qui est le plus gros consommateur de débit.
Pour la barbouille de ton capot, voilà ce qu’y faut faire, mais c’est une intervention qui va ralentir la progression de la « lèpre » et faire un truc à peu près propre mais certainement pas une reprise avec ponçage au témoin noir d’un apprêt garnissant, application d’un bicouche en cabine et tout le merdier hein ! Si c’est piqué, c’est à dire que des points de corrosion dus en général à des impacts de gravillons ou de sable ont fait des « cheminées » qui ont boursouflé la barbouille, là c’est un autre traitement bien plus profond.
Si tu es dehors, le mieux est d’être à l’ombre et de faire ça par 20-25°. Un temps gris est pas mal pass’que les insectes ne viennent pas trop faire chier.
Tu grattes avec une spatule en plastoc (pour ne pas trop rayer) le vernis qui se barre en allant le plus loin possible et surtout SANS NIQUER LA BASE DE GRIS SINON C’EST MORT ! Tu prends un tampon jex usagé et tu rayes très gentiment le gris jusqu’au bord du vernis, puis tu laves le tout avec de la flotte, une éponge NEUVE, du savon de Marseille et 10 % de vinaigre blanc pour dégager les silicones si y’en a. Tu rinces bien à l’eau claire avec juste la main (sans alliance si t’as l’option) et tu n’utilises pas de récipient ayant été en contact avec des silicones, c’est l’ennemi n° 1 de la barbouille, ça empêche la peinture d’adhérer et ça fait des « yeux », bref, pas bon !
Tu prends du tirot (c’est le nom qu’on utilise pour désigner le ruban de masquage) de 19 mm et pas du pourri, du 3M, du Tesa ou ça (je sais pas si tu permets les liens mais si c’est mal vu, désolé. J’ai pas d’action chez eux non-plus mais ils vendent du bon matos à prix correct) https://www.peinturevoiture.fr/206-ruban-masquage-19mmx50m-clipper-7104.html mais surtout pas une daube crêpée. Tu peux aussi l’acheter chez un distributeur de pièces auto ainsi qu’une bombe de vernis correct (pour les petits malins qui viendraient me dire que c’est pas un bi-composant, je le sais, MERCI, mais on fait juste là une petite reprise à un coût raisonnable, faut mettre les produits en adéquation du but recherché) pour faire ce genre de réparation https://www.peinturevoiture.fr/489-vernis-acrylique-mono-composant-400ml.html (j’adore le blaze de ce product :D). Tu fais le tour de ta partie décollée, le mieux étant d’être pile poil sur le vernis qui reste, juste à la jonction puisqu’on ne parle pas ici de raccord noyé, je sais c’est pas facile de suivre les contours, mais avec un peu d’expérience, ça le fait et tu peux même couper au cutter les parties difficiles à suivre.
Tu caches largement autour avec un papier dont les rives seront collées sur ton premier tirot avec un second tirot à environ 2/3 du bord de ta réparation. N’essaye pas de le faire en une fois, ça marche pas et je te déconseille le papier journal, c’est merdique et poreux mais du kraft qu’on trouve partout dans les poubelles, côté brillant vers toi et n’hésite pas à aller très loin, genre 1 m, les brouillards de vernis volent loin, collent et et ça fait dégueulasse.
Tu fais une première passe de « pistolage » avec ta bombe (vachement guerrier la barbouille quand même hein !) de manière assez rapide mais pas trop, en gros tu recouvres sans que ça soit super beau, on appelle ça la couche d’accroche.
Quand ton vernis est sec au toucher avec le revers de l’index, (tu caresses le truc, faut plus que ça colle sur la cache), tu « tartines » ton vernis en chargeant comme y faut et pour voir ce que tu fais, tu regardes en même temps que tu arroses à 20°, c’est à dire quasiment parallèle à ton capot en cherchant le reflet et tu fais briller tout de suite, faut pas hésiter à mettre de la came sinon ça fait un brouillard et c’est dégueu, là t’es à plat et même si t’as pas l’habitude de peindre, tu risques pas vraiment la coulure à moins d’être carrément excessif, faut y aller franchement, la réussite d’un pistolage même à la bombe passe par l’assurance dans l’application et par rien d’autre. Le but est de rattraper l’épaisseur de ce qui est parti en pulvérisant, c’est pas facile à estimer mais je dirais que dans ton cas, une couche d’accroche et 2 couches bien grasses (en considérant que j’ignore bien entendu comment va cracher la buse hein !), ça devrait le faire en prenant bien soin de laisser un peu sécher entre chaque couche, ce que tu vérifies avec le dos de l’index à chaque fois.
DÈS que tu as fini ta deuxième passe grasse — donc la troisième —, tu enlèves tout de suite le Kraft en faisant gaffe à pas le faire retomber sur ce que tu viens de peindre (on a tous connu ça un jour ou l’autre et c’est un grand moment de solitude :D) et tu enlèves tout de suite ton tirot de délimitation de la réparation en le tirant VERS ce que tu viens de peindre, ceci pour éviter les « moustaches » qui sont de filets de produit qui vont aller se mettre sur la zone intacte alors que si c’est vers la zone fraîche, ça va se re-diluer dedans et on verra rien du tout. C’est exactement à ce moment là que tu comprends pourquoi quand tu caches, faut penser au décachage avec le produit frais qu’y faut pas toucher, ceci pour te dire que tu dois cacher en tournant toujours dans le même sens de sorte à ce que tu tires un bout qui décollera le suivant et ainsi de suite. Il ne faut pas chercher à économiser le tirot sinon ça foire tout et 1 rouleau est amplement suffisant pour ce que t’as à faire !
Tu peux, si tu en as la possibilité, te munir d’un sèche-cheveux qui aura servi récemment, donc pas plein de poussière, en chauffe et puissance maxi pour « guider » ton vernis si il veut un peu trop prendre ses aises.
Voilà, c’est fini, ne touche pas à la réparation pendant un mois, le temps que ça soit dur à cœur.
Mon Combi VW est un T3, j’échappe aux pièces mexicaines ou brésiliennes. Seule l’Afrique du sud les a fabriqués, en mieux, plus de 10 ans après, avec des pièces qui nous font kiffer.
Pour les pièces, je n’ai pas de soucis, et j’ai toutes les microfiches histoire de retrouver les bonnes cotes.
Néanmoins, je laisse faire un garage particulier près de chez moi, des passionnés, j’apporte certaines pièces, et parfois des méthodes, on discute et on arrive toujours à un excellent résultat. Un pont et un outillage pro, sans compter l’expérience pro sont des atouts que je respecte. Ils reconnaissent qu’ils s’enrichissent professionnellement après coup et pensent à développer le créneau.
Pour Grinçant, tu vas l’assommer là 8-D
Conserver un collector, youngtimer, etc. c’est une chose, faire tout soi-même en est une autre et il faut avoir de la place, un garage fermé, pas une place de parking extérieur, c’est pas l’idéal. Pareil pour un carrossier, perso, j’ai trouvé une perle, dans le carnet d’adresse du garage ;-)
Le principal c’est de savoir ce qu’il faut prévoir en maintenance et anticiper. Ça demande un peu de recherche et de compréhension, mais le résultat vaut le coup.
Le plus dur, en synthèse, trouver un atelier qui mérite le collector.
J’ai précisément cette contrainte du parking extérieur.
Et ma Xantia n’est pas « collector », et elle ne el sera jamais. Je pense que seul le modèle V6 Activa peut y prétendre pour plusieurs raisons.
M’assommer ? Il m’en faut plus :-P
Mais j’ai pris du temps avant de venir répondre.
Exact pour l’Activa, mais à la pompe, c’est « assassinat » :D
Sinon j’en connais une nickel, abandonnée dans un parking à Paris, 1 cm de poussière dessus et je suis pas certain que le proprio y pense encore…
Je savais ce que je faisais, car j’avais déjà vécu une carafe similaire et radicale : Vilaine crise de jalousie de ma Xantia
Dans tous les cas ça me rapprochait du garage et me coûtait moins cher si j’avais recours au camion plateau. En fait, si j’en étais arrivé là, je la faisais déposer directement à la casse.
Ça a tenu, donc j’ai pris ça pour un signe favorable, et j’étais « open » (psychologiquement) pour la faire réparer.
Si ça avait flingué la pompe HP, encore la casse comme solution.
Pour le prix, je maintiens, je m’en tire globalement bien, pièce remplacée ou simplement « rénovée » (admettons).
Merci pour le tuto pour le vernis, mais je ne vais pas m’y coller, ça va avec son âge.
En revanche, il pourra servir à d’autres qui auraient ce problème…
PS : J’ai l’habitude de voir ces voyants s’allumer quand il manque du LHM (petites fuites, j’ai eu, notamment sur le circuit « basse pression »), c’est la raison pour laquelle j’en ai toujours au moins un litre dans mon coffre. Mais là, même avec une simple fuite sur un joint, 170 bars, ça ne pardonne pas. :-/
:D l’avantage des fuites, c’est qu’y y’a pas à vidanger le LHM, CE QUI NE DISPENSE PAS DE NETTOYER LES FILTRES nom de Zeus !!!
Question fuite, j’ai eu la totale, donc vidange quasi complète.
Certains disent que du LHM neuf, ça peut bouffer la vieille tuyauterie/les joints, j’étais donc prudent, mais là c’est fait.
Ben je crois pas que ce soit à cause du fait de faire une vidange mais je confirme que le LHM récent (d’il y a 5 ans maxi) est devenu super agressif, j’ai moi-même eu des durites qui ont été bouffées avec du « AD », je leur ai dit, mais les gars où je me sers n’ont pas su quoi me répondre, et pour cause, ils en vendent beaucoup moins que des plaquettes de freins hein !
Du coup, je ne mets plus que du TOTAL et j’ai moins de problème.
Ça m’a tellement gavé cette histoire que j’ai même envisagé de passer à la 5W30 de synthèse à la place du LHM, et si ça recommence c’est ce que je ferai, d’autant que la viscosité est devenue mauvaise, à froid on sent bien les à-coups de la pompe, c’est pas normal du tout cette affaire !
Je ne sais pas ce qu’il m’a mis à 16€02 TTC le litre.
En grande surface, avant je trouvais du Total en bidon plastique à 6€40 le litre, maintenant je ne trouve plus que ces bidons métalliques Jurid à… 9€30 le litre.
Je croyais que c’était le changement de LHM — « vieux » vs neuf — qui ne plaisait pas au circuit, alors que Citroën recommande une vidange/un renouvellement tous les deux ans si je ne me trompe pas.
Oui, cette pièce semble ne pas être spécifique à la Xantia et compatible avec d’autres modèles « hydrauliques ». Donc il est parfaitement possible qu’elle ne soit pas — encore — « NFP ». Je ne vais pas aller jusqu’à vérifier en appelant une concession.
Pour ma part, mon hospitalisation de fin 2018 m’a flingué les yeux pour la vision de précision (œdèmes maculaires), et je me retrouve coincé pour plein de choses que j’aurais pu entreprendre avant.
Par ailleurs, je suis en appartement, et je ne dispose que d’un parking collectif sans place affectée, ce qui rend difficile un entretien par mes soins. Et pas d’accès à l’électricité pour le matériel (je me vois mal faire tourner un groupe électrogène pour un compresseur), idem pour l’eau. Et question outils/bricolage, je n’ai plus que le minimum.
Par ailleurs, ce type de véhicule est assez « technique », précisément du fait de l’hydraulique, et ça n’est pas pour rien que trouver un mécano qui accepte d’y toucher relève presque de l’exploit à notre époque.
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